Comidas

Comidas (B x6, L x7, D x5)

Alojamiento

1 noches de alojamiento Recogida y regreso al alojamiento

Transporte

Transporte en vehículo safari

Otros

5 noches de camping y equipo de camping Tarifas de entrada al parque nacional y al sitio

Guía

Guía y asistente de campamento Excursión guiada a Sossusvlei Visita guiada de Kolmanskop

No se incluye:

Otros

Aperitivos y bebidas Actividades opcionales Saco de dormir

Vuelos

Los vuelos internacionales no están incluidos .

Seguro

El seguro no está incluido

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Día 1 Día 1: Jueves – Windhoek - Hotel A La Mer, Swakopmund – 420 Km
12:00 am - 11:59 pm

Día 1: Jueves – Windhoek - Hotel A La Mer, Swakopmund – 420 Km

Lo recogerán de su alojamiento dentro de los límites de la ciudad de Windhoek a las 07:15 y lo trasladarán a la oficina central de Chameleon Safaris para una breve reunión previa a la salida. Primero nos dirigimos hacia el norte a través de la pequeña ciudad de Okahandja, pero pronto nos dirigimos hacia el oeste, pasando por los pequeños centros de Karabib y Usakos, hasta la ciudad portuaria de Walvis Bay. El borde de África y la Costa de los Esqueletos. La laguna de Walvis Bay es un sitio Ramsar reconocido internacionalmente (Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas) y es justamente conocida por su avifauna. Flamencos, pelícanos, ostreros africanos y vuelvepiedras, por nombrar solo algunas de las más de 50 especies de aves que se encuentran aquí. Esto junto con otra fauna acuática, como los delfines nariz de botella y de Heaviside, las ballenas jorobadas y francas australes, el pez luna y los lobos marinos del Cabo, se suman para hacer de la laguna de Walvis Bay un paraíso de humedales. En particular, estamos aquí para ver los flamencos, que suelen ser abundantes y se encuentran a una distancia fácil de la orilla. Hay dos tipos de flamencos para ver, el menor y el mayor, y se acumulan aquí porque la costa atlántica de Namibia es abundante tanto en fitoplancton como en plancton zoológico. Los flamencos no disfrutan de una dieta sólida, viven de microorganismos como el plancton y se alimentan por filtración, casi como una ostra. Enjuagan el agua de mar a través de sus picos y pequeños filamentos filtran los nutrientes a medida que pasa. Los flamencos no pueden comer a menos que sus cabezas estén completamente invertidas y, mientras se alimentan, caminan en círculo revolviendo la arena y el barro con las patas para liberar los nutrientes. Ciertos tipos de estos microorganismos se vuelven de color rosa rojizo cuando mueren y esto explica el color rosado de las aves. Los flamencos no se reproducen en Walvis Bay. Las mareas aquí no suelen ser muy pronunciadas, pero las mareas primaverales ocasionales pueden traer aguas más profundas y esto no es adecuado para el nido especializado construido por las aves. Los flamencos construyen un nido, llamado cono, de arena y barro que tiene una parte superior hueca en la que ponen un solo huevo. Este cono está diseñado para mantener el huevo fuera del agua, por lo que un entorno de marea no funciona. En cambio, para la reproducción, grandes bandadas de aves se dirigen típicamente a Etosha Pan o a Makgadikgadi Pan en Botswana. Ambas bandejas minerales son estacionales y suelen estar secas, pero pueden inundarse cuando llueve lo suficiente. Todavía no se entiende bien cómo saben los flamencos cuándo ha habido lluvias adecuadas en estas zonas de captación relativamente lejanas, pero de alguna manera sí lo saben y abandonan la costa en grandes bandadas que tiñen el horizonte de color rosado como si se dirigieran hacia el interior. Completamos el tramo final de nuestro viaje a Swakopmund y nos registramos en nuestro alojamiento en el céntrico Hotel A La Mer. Swakopmund es un lugar interesante, por decir lo menos, fundado por el capitán Kurt von François del ejército colonial imperial del imperio alemán en 1892. (También fundó Windhoek en 1890). Limita al norte, al este y al sur con las poderosas dunas de arena del desierto del Namib y al oeste con el Océano Atlántico. Todavía hay muchos ejemplos de arquitectura colonial alemana y el idioma alemán sigue siendo ampliamente utilizado. Swakopmund ofrece muchas oportunidades para mantenernos ocupados durante nuestro tiempo aquí. El centro de la ciudad es pequeño y se puede explorar fácilmente a pie, pero también hay muchas actividades adicionales y opcionales disponibles. Los vuelos panorámicos sobre el desierto son muy populares y, para los más aventureros, tal vez intenten el paracaidismo o el quad en las dunas del Namib. Nuestro guía discutirá todas las opciones con usted con anticipación y podrá facilitar cualquier reserva que le gustaría hacer. El almuerzo y la cena de esta noche son por su cuenta, Swakopmund cuenta con algunos restaurantes realmente excelentes y, nuevamente, nuestro guía podrá ayudarlo con recomendaciones y reservas.
Día 2 Día 2: Viernes – Swakopmund – Sesriem – 350 Km
12:00 am - 11:59 pm

Día 2: Viernes – Swakopmund – Sesriem – 350 Km

Aprovechando al máximo nuestro tiempo en la costa, solo salimos de Swakopmund esta mañana a las 11:30, lo que nos da tiempo suficiente para pasear por la ciudad. Alternativamente, hay muchas más actividades opcionales disponibles esta mañana si lo desea. Para los amantes de la adrenalina, el sandboarding también es muy popular si te apetece correr por la pared deslizante de una duna de arena a 60 km por hora. Por lo general, esta actividad solo está disponible por la mañana. Saliendo de Swakopmund a más tardar a las 11:30 nos dirigimos hacia el este, hacia el desierto. Primero cruzamos las llanuras de grava del Namib, grandes extensiones de terreno llano y aparentemente estéril interrumpidas por enormes inselbergs montañosos. Tenemos dos pasos de montaña para atravesar esta tarde, el primero es el poderoso paso de Kuiseb y seguimos el camino desde la cima de las montañas, cayendo abruptamente en el cañón tallado durante eones por el río Kuiseb en su camino para desembocar en el océano en la ciudad portuaria de Walvis Bay. Subimos desde las orillas del río y cruzamos el puerto, atravesando las cumbres de las montañas y llegando al segundo cañón, más pequeño, del río Gaub, afluente del Kuiseb. Salimos de las montañas a un camino llano y casi de inmediato cruzamos el Trópico de Capricornio a 23,5 grados sur. Hay un letrero en este lugar auspicioso y nos detenemos a lo largo de la carretera para tomar fotos. Desde aquí continuamos a través del paisaje desértico hasta el pequeño pueblo de Solitaire, donde podemos estirar las piernas y probar la tarta de manzana que ha hecho famosa a esta granja. De nuevo a nuestro destino de hoy, la puerta de entrada a las dunas y a Sossusvlei en Sesriem. Hacemos nuestro campamento en anticipación a nuestro día de mañana, a la sombra de las imponentes dunas rojas del desierto más antiguo del mundo.
Día 3 Día 3: Sábado – Sesriem – Sossusvlei – Sesriem – 120 Km
12:00 am - 11:59 pm

Día 3: Sábado – Sesriem – Sossusvlei – Sesriem – 120 Km

Una salida del campamento antes del amanecer esta mañana significa que podemos disfrutar de las dunas con las primeras luces. Conducimos por el antiguo lecho de un río, rodeados de imponentes dunas y nuestra primera parada es en la famosa Duna 45, donde tenemos la oportunidad de subir a la cima para disfrutar del amanecer. En el descenso reponemos nuestras energías y disfrutamos del desayuno antes de continuar hacia la zona de Sossusvlei. Exploramos esta zona única a pie, dirigiéndonos a Dead Vlei con su gran extensión de arcilla agrietada blanqueada y espinas de camello esqueléticas, que contrastan con un telón de fondo de enormes dunas con sus colores siempre cambiantes. Tenemos la oportunidad de subir a la duna de Sossusvlei antes de regresar a Sesriem para almorzar y nadar o dormir la siesta durante el calor del día. A media tarde visitamos el cañón de Sesriem antes de que su guía lo deje en la duna de Elim para una caminata corta y educativa al atardecer de regreso al campamento a través del desierto. La cena de esta noche es preparada por nuestro guía. Día 3: Sábado – Sesriem – Sossusvlei – Sesriem – 120 km. El amanecer en las dunas es el nombre del juego esta mañana y eso significa un comienzo antes del amanecer. Nuestra primera parada será en la Duna 45, llamada así porque se encuentra a 45 km de Sesriem, y cubrimos esta primera distancia en la oscuridad y el crepúsculo matutino. El mejor momento para fotografiar las dunas es alrededor del amanecer y el atardecer. Aquí es cuando se pueden ver imponentes dunas de arena iluminadas de un naranja brillante, rojo albaricoque por un lado y envueltas en sombra por el otro. La profundidad de campo es asombrosa a esta hora del día. Llegamos a la Duna 45 y subimos a un mirador para el amanecer, observando cómo los colores crecen y cambian con la luz en constante cambio. Regresamos al vehículo para un desayuno rápido y continuamos durante los últimos kilómetros hasta el aparcamiento 2x4 donde abordamos los vehículos lanzadera 4x4 hacia el vlei. Desde aquí entramos en el antiguo lecho del río Tsauchab para el último tramo de 5 km hasta Sossusvlei. El río Tsauchab es efímero, sólo fluye estacionalmente, cuando llueve lo suficiente, y en su mayor parte el lecho del río está seco. Hace eones, durante estas raras inundaciones, el Tsauchab a veces recibía suficiente agua para fluir hasta el Océano Atlántico. Sin embargo, a medida que pasaban los milenios y los campos de dunas comenzaron a formarse (hace unos cinco millones de años), la arena arrastrada por el viento invadió los lechos de los ríos. Los ríos se fueron constreñiendo cada vez más por la arena hasta que, finalmente, las inundaciones ocasionales no pudieron romper las barreras de arena que habían sido erigidas por el viento. El valle por el que conducimos esta mañana en la oscuridad se mantiene libre de arena gracias al Tsauchab, pero Sossusvlei es ahora un final permanente de las aguas. Sossusvlei todavía se inunda a veces (tal vez una vez en una década). Después de buenas lluvias en las montañas Naukluft, donde crece el río, Sossusvlei puede inundarse, y el lago que esto crea puede durar muchos meses, pero ya no puede el río encontrar su camino original hacia el Atlántico. El servicio de lanzadera 4x4 nos transportará a través del terreno arenoso del lecho del río. Visitaremos Dead Vlei a pie guiados por nuestro guía, una antigua sartén completamente rodeada de arena, que está sorprendentemente poblada de árboles de espino de camello muertos y esqueléticos. Estos árboles han sido una característica de este paisaje durante más de 1000 años. Sossusvlei está casi rodeado de dunas, solo un camino estrecho que se mantiene abierto por el río Tsauchab. Tenemos tiempo para explorar la zona a pie y subir a una de las dunas más altas del mundo, a unos 300 m por encima de nosotros, las vistas son impresionantes y justamente famosas. Regresamos a Sesriem para almorzar y tal vez darnos un chapuzón en la piscina y por la tarde hacemos una breve excursión para ver el cañón de Sesriem. A solo cuatro km de nuestro camping, este cañón ha sido excavado en el paisaje por el río Tsauchab. Hace unos dos millones de años hubo una edad de hielo en Europa. Esto provocó la formación de glaciares y provocó una caída mundial del nivel del mar. El efecto colateral de esto en el cañón de Sesriem fue que aumentó la longitud y el flujo de agua del río Tsauchab. Esta mayor fuerza del agua permitió que el Tsauchab comenzara a cortar el terreno dando como resultado el cañón que podemos ver hoy. Podemos caminar fácilmente en el lecho del río, por lo general es mucho más fresco en el cañón y podemos seguir el río durante algún camino a lo largo de su viaje a Sossusvlei. A última hora de la tarde hay una opción más con la que cerrar nuestro tiempo en el desierto más antiguo del mundo. Un corto trayecto en coche nos llevará a Elim Dune, para disfrutar de la mejor luz dorada antes de la puesta de sol. Desde aquí, si lo desea, es una caminata relativamente corta de regreso, a través del desierto, hasta nuestro campamento.
Día 4 Día 4: Domingo – Sesriem – Klein Aus Vista – 350 Km
12:00 am - 11:59 pm

Día 4: Domingo – Sesriem – Klein Aus Vista – 350 Km

Hoy tenemos un viaje panorámico a través de paisajes desérticos en constante cambio, montañas y pastizales abiertos. Continuamos nuestro largo viaje hacia el sur y nuestro destino es la pequeña comunidad de Aus, ubicada en las montañas de Aus sobre las llanuras del desierto de Namib.Aus fue formalmente el sitio de un campo de prisioneros de guerra establecido por el ejército sudafricano para albergar a prisioneros alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro destino actual es Klein Aus Vista, ubicado a las afueras de Australia y justo dentro del parque privado Gondwana Sperrgebiet Rand. Nuestro objetivo es llegar a primera hora de la tarde y montar el campamento, lo que nos da tiempo para estirar las piernas en las rutas de senderismo no guiadas de la propiedad. El paisaje es de amplias vistas y esperamos una puesta de sol espectacular.
Día 5 Día 5: Lunes – Klein Aus Vista – Luderitz – Klein Aus Vista – 250 Km
12:00 am - 11:59 pm

Día 5: Lunes – Klein Aus Vista – Luderitz – Klein Aus Vista – 250 Km

De nuevo comenzamos temprano, pero con el lujo de una carretera de asfalto asfaltada adecuada hoy. Viajamos a través de praderas y paisajes desérticos abiertos en nuestro fácil viaje hacia el océano. Los caballos adaptados al desierto corren salvajes en esta área y debemos estar atentos a estas increíbles criaturas. Los caballos no son parte del verdadero ecosistema del desierto y sus orígenes aquí permanecen abiertos a la especulación. Tal vez desciendan de las líneas de caballería alemanas durante la Primera Guerra Mundial. También está documentado que Hans Heinrich von Wolf, propietario y residente del castillo de Duwisib en 1909, era un entusiasta criador de caballos. Tal vez los orígenes de los caballos de hoy en día provengan de su ganado sanguíneo que escapa de sus establos en Duwisib. Sea cual sea su verdadera historia, es un privilegio ver a estos animales en su hábitat salvaje. Nos dirigimos a la ciudad fantasma de Kolmanskop, situada a unos 15 km de la ciudad portuaria de Luderitz. Durante siglos, entre los primeros marineros, ha habido rumores e historias de riquezas incalculables que se pueden encontrar en una costa remota u otra. La mayoría de las veces, estas afirmaciones resultaron ser solo historias, pero en el caso del extremo suroeste de Namibia, resultó ser cierto. Cuando se descubrieron los diamantes por primera vez aquí, literalmente podías caminar por la playa y llenarte los bolsillos con estas piedras preciosas. La primera mina de diamantes se llamó Kolmanskop. Fundado en 1908, fue construido en el estilo arquitectónico de un pueblo alemán y estaba dotado de las comodidades más modernas de la época. Había un hospital que contaba con la primera máquina de rayos X en el hemisferio sur, una central eléctrica, una escuela, un salón de baile y una fábrica de hielo. El declive de Kolmanskop comenzó alrededor de 1920 cuando los diamantes comenzaron a agotarse. Luego, en 1928, se descubrieron los depósitos de diamantes más ricos que el mundo había conocido en ese momento a 270 km de distancia al sur, en el río Orange. Kolmanskop quedó desierta y así comenzó la lenta recuperación de la ciudad por el desierto. Sigue siendo una vista impresionante hoy en día, nos detendremos en Kolmanskop para una visita guiada por la ciudad y la oportunidad de fotografiar este sitio único e interesante. A la salida de Kolmanskop recorremos rápidamente los últimos kilómetros hasta Luderitz, conocida por sus singulares y coloridos edificios de estilo colonial. Nos dirigimos a la península de Luderitz y disfrutamos del paisaje de camino al monumento histórico de Punta Díaz. Al igual que en Cape Cross, la primera muestra de interés europeo por estas tierras provino de los portugueses y en este caso fue el navegante Bartolomeu Díaz quien desembarcó aquí en 1487 e hizo que se erigiera una cruz de piedra. Esta vez, el nombre dado a la zona fue Angra das Voltas o ’Bahía de las Tachuelas’, en referencia a las muchas veces que Díaz tuvo que ’virar’ su barco contra los vendavales del sur. Luderitz sigue siendo hoy en día uno de los lugares más ventosos del planeta tierra, por lo que al menos algunas cosas no han cambiado a lo largo de los siglos. Regresamos a nuestro alojamiento en Klein Aus Vista, aprovechamos una segunda oportunidad para ver los caballos del desierto y llegamos a tiempo para tomar una copa al atardecer en Klein Aus Vista.
Día 6 Día 6: Martes – Klein Aus Vista – Quiver Tree – 550 Km
12:00 am - 11:59 pm

Día 6: Martes – Klein Aus Vista – Quiver Tree – 550 Km

Un viaje largo hoy, pero aprovechamos el camino asfaltado para la primera parte de la mañana. Nos dirigimos hacia el este, pero pronto volveremos a girar hacia el sur para completar nuestra travesía por la región sur de Namibia. Nuestra primera parada principal esta mañana será el increíble cañón del río Fish, ubicado en el Parque Nacional Transfronterizo /Ai-/Ais Richtersveldt. Entramos al parque por la puerta de Hobas y desde allí hay un corto trayecto en coche hasta el mirador principal sobre el cañón del río Fish. Solo superada en tamaño por el Gran Cañón de Arizona, las vistas de la más inmensa de las esculturas de la naturaleza son impresionantes. Desde nuestro punto de vista en lo alto de la meseta, contemplamos la llamada "Curva del Infierno", que toma la forma de un enorme meandro a lo largo del curso del río Fish. El cañón en sí tiene alrededor de 160 km de largo, 27 km de ancho en su punto más ancho y en algunos lugares 550 m de profundidad. Los orígenes del cañón del río Fish se remontan a unos 1.800 millones de años, y la formación del cañón en sí se puede atribuir a casi todas las fuerzas geológicas posibles conocidas por el hombre. Enormes fuerzas sísmicas, erupciones volcánicas, terremotos, actividad glaciar, erosión implacable de todo tipo y, finalmente, profundizada por el río Fish que podemos ver brillar a la luz del sol muy por debajo de nosotros. Este es un ejemplo perfecto de roca torturada que inspira nuestro asombro por su enorme tamaño. Es difícil dejar una vista tan impresionante, pero seguimos adelante, girando la cabeza una vez más hacia el norte, ya que el cañón marca el final de la etapa sur de nuestro viaje. Nos dirigimos a Keetmanshoop, el principal centro comercial y político del sur de Namibia. Una breve parada aquí y luego en nuestro campamento nocturno en el bosque Quiver Tree. Los árboles carcaj son el árbol nacional de Namibia y se llaman así porque las tribus San del sur de África solían quitar la corteza escamosa de estos árboles y construir con ella un cilindro estrecho. A partir de ahí fabricarían un carcaj en el que guardar sus flechas envenenadas. Un árbol carcaj, a pesar de su apariencia muy arbórea, en realidad no es un árbol en absoluto. Su nombre real es Aloidendron Dichotomum, (formalmente Aloe Dichotoma), y también lo es un aloe, y un aloe es una planta y no un árbol. Esto no disminuye el impacto que tienen en el paisaje, formas extrañas y maravillosas abundan en esta colección de alrededor de 250 plantas/árboles/áloes? Se estima que los ejemplares más antiguos de este lugar tienen unos 200 años y se cree que pueden alcanzar una edad de hasta 300 años. Sin embargo, datar un árbol carcaj es difícil, ya que no tiene anillos de corteza para contar, el centro del árbol es fibroso y realmente no existe un método establecido de envejecimiento. Esta es la última noche de nuestro safari y tiempo para reflexionar sobre nuestra increíble aventura mientras nos sentamos alrededor de nuestra fogata por última vez.
Día 7 Día 7: Miércoles Quiver Tree Forrest – Windhoek 500 Km
12:00 am - 11:59 pm

Día 7: Miércoles Quiver Tree Forrest – Windhoek 500 Km

Hoy nos dirigimos hacia el norte y tenemos el lujo de la carretera principal de alquitrán durante todo nuestro viaje, sin camino de grava ’Masaje africano’ con el que lidiar, mientras regresamos a Windhoek. Namibia es tan rica en cosas interesantes que es imposible conducir una gran distancia sin pasar por lugares de interés, y hay varios que vale la pena mencionar en el camino hoy. Después de unos 80 km desde Keetmanshoop, a lo lejos y hacia el oeste podemos ver un alto pico de montaña. Se trata de Brukkaros, otro volcán, pero bastante inusual. Brukkaros se formó hace unos 180 millones de años cuando el magma fundido de las profundidades de la superficie fue empujado hacia arriba hasta que se inmiscuyó en las formaciones sedimentarias superpuestas, relativamente blandas, que formaban la superficie. Las intrusiones de magma fundido son comunes en la geología mundial, pero lo que hace que Brukkaros sea inusual es que, en este caso, el magma que se mueve hacia arriba golpeó un lago subterráneo, lo que provocó una gran explosión impulsada por vapor sobrecalentado. Lo que quedó formó una cueva hueca, que una vez fue la cámara de magma, pero con una "caldera" superior que formaba un techo parcial. 80 millones de años después, el peso de la caldera fue demasiado y colapsó en la cueva de magma. Brukkaros tiene 1.590 m de altura en su punto más alto, la caldera colapsada mide unos 4 km de diámetro. La montaña en sí es 650 m más alta que cualquier otra cosa en el área y el suelo del cráter está 350 m por debajo del borde. Los volcanes formados por vapor son muy raros, y aunque Brukkaros está demasiado lejos para incluirlos en este itinerario, es un punto de referencia interesante a tener en cuenta en nuestro viaje de hoy. A unos 150 km de nuestro largo camino de hoy, pasaremos por un poste indicador hacia un lugar llamado Gabaón. De nuevo, al igual que Brukkaros, Gabaón está demasiado lejos para incluirlo en este itinerario, pero hay una historia interesante que vale la pena contar. Cerca de aquí, en la antigüedad prehistórica, el área alrededor de lo que ahora es Gabaón fue sometida al impacto de un meteorito de proporciones muy significativas. Se pensaba que el meteoro, cuando estaba intacto, medía 4 x 4 x 3 metros y sabemos que estaba hecho de metal sólido. Al entrar en la atmósfera terrestre, el metal comenzó a derretirse y, a su debido tiempo, el meteorito se fragmentó en una enorme explosión, esparciendo trozos de metal fundido por el campo. Los meteoros de este evento se han encontrado en lugares tan lejanos como el volcán Brukkaros hacia el sur y tan lejos hacia el norte, pero la mayor concentración de material de meteoritos se ha encontrado en y alrededor de Gibeon.Si tiene tiempo en Windhoek después de nuestro safari, vale la pena ir al Post Street Mall en el centro de la ciudad, donde encontrará una exhibición pública de meteoritos Gabaón. Todavía hacia el norte, nuestro viaje de hoy nos lleva a través de los pequeños centros de Mariental y Rehoboth, y hoy nos detendremos en la carretera para un almuerzo ligero. Nuestro objetivo es estar de vuelta en Windhoek a última hora de la tarde. Habrá un servicio de transporte para llevarlo a su alojamiento dentro de los límites de la ciudad de Windhoek.

Tour de 7 días

7 días por el sur de Namibia y Sossusvlei Camping Safari

Este tour incluye:

No se incluye:

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Itinerario de tu viaje 7 días por el sur de Namibia y Sossusvlei Camping Safari

Día 1: Jueves – Windhoek - Hotel A La Mer, Swakopmund – 420 Km

Día 2: Viernes – Swakopmund – Sesriem – 350 Km

Día 3: Sábado – Sesriem – Sossusvlei – Sesriem – 120 Km

Día 4: Domingo – Sesriem – Klein Aus Vista – 350 Km

Día 5: Lunes – Klein Aus Vista – Luderitz – Klein Aus Vista – 250 Km

Día 6: Martes – Klein Aus Vista – Quiver Tree – 550 Km

Día 7: Miércoles Quiver Tree Forrest – Windhoek 500 Km

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